実体験に勝るものなし
自分で体験＆経験した事でないと信じられなくなりますね、整備の仕事をしていると。
色々な相談や質問を受けましたが、？？と思うようなことも多くて。
色んな作業をして、自分が体験したことをボチボチ書いてみようと思います。
組んでる人が居たらゴメンなさい、でもウソや偽りは無い体験です。
■社外ステンレスバルブ
ドラッグレース用です。
ストリートでの使用にメリットは何もありません。
実際に組んでストリートで走らせましたが、ステムエンドが変形してクリアランスは狂うし、排気側はガイドから抜けなくなるほどでした。
傘の真円度も疑問の残る部品でした。
どうしても超ビッグバルブが必要なドラッグレース以外にメリットは無い・・と思う。
ストリートでの使用にメリットは何もありません。
実際に組んでストリートで走らせましたが、ステムエンドが変形してクリアランスは狂うし、排気側はガイドから抜けなくなるほどでした。
傘の真円度も疑問の残る部品でした。
どうしても超ビッグバルブが必要なドラッグレース以外にメリットは無い・・と思う。
■社外強化？タペット
■某米国製強化バルブスプリング
そこそこ回す人ならストリートの使用で早ければ１００００ｋｍ位で何本か折れることも。
まあ、ダブルスプリングなのでいきなりブローとかはしないけど・・・
気付かず乗ってる人も意外と多かったり。
俺のは折れてないぜ！って人は強運の持ち主です。
リフト１１ｍｍ以下のカムならＧＰｚ純正でイイと思うけど。
まあ、ダブルスプリングなのでいきなりブローとかはしないけど・・・
気付かず乗ってる人も意外と多かったり。
俺のは折れてないぜ！って人は強運の持ち主です。
リフト１１ｍｍ以下のカムならＧＰｚ純正でイイと思うけど。
■ワイセコよりコスワースが偉い？
両方共に組んだけど、素材としてはコスワースが頑丈と言うか硬いのは間違いない。
ただ、ワイセコが劣ると考えるのは違うと思う、７２ｍｍや７３ｍｍの形状、重量は魅力。
長期間使ってダメになるのはむしろシリンダ磨耗の方。
何十台も組んだけど、ワイセコピストン自体がダメで壊れたと言う経験は無い。
ただ、クリアランスにシビアなのは両者共通で、特にワイセコは欲張って狭く取りすぎている例が多い・・
ＪＢ命だ！というわけでもなく、予算的に余裕が無いなら、ワイセコで充分。
ただ、ワイセコが劣ると考えるのは違うと思う、７２ｍｍや７３ｍｍの形状、重量は魅力。
長期間使ってダメになるのはむしろシリンダ磨耗の方。
何十台も組んだけど、ワイセコピストン自体がダメで壊れたと言う経験は無い。
ただ、クリアランスにシビアなのは両者共通で、特にワイセコは欲張って狭く取りすぎている例が多い・・
ＪＢ命だ！というわけでもなく、予算的に余裕が無いなら、ワイセコで充分。
■圧縮比が高いほど速い？
近年の高性能エンジンスペックを見慣れている人にとって、１０：１とか９．５：１の圧縮比は低すぎると感じられるようですが、所詮は半球型の２バルブエンジン、現行車と比べても意味は・・・
本当に組んで走らせた人ならわかるけど、エンジンだけを高圧縮に仕上げてもそれに伴う燃料、点火時期をセットアップさせるのがかなり難しい。
特に点火系ノーマルでハイコンプにすると、マトモな性能は全く発揮できません。
熱や振動の問題も増えるのは当然だけど、圧縮比ってそれだけを追い求めても何の意味も無いです。
レースでもしない限り、ストリートチューンでは他にやる事がもっとあるかと。
事実、Ｊ系でもっともローコンプなＺ１１００ＧＰも純正Ｏ／ＳピストンできっちりＯ／Ｈすればそれはそれでよく走ります、ヘタなＺ１系改より。
本当に組んで走らせた人ならわかるけど、エンジンだけを高圧縮に仕上げてもそれに伴う燃料、点火時期をセットアップさせるのがかなり難しい。
特に点火系ノーマルでハイコンプにすると、マトモな性能は全く発揮できません。
熱や振動の問題も増えるのは当然だけど、圧縮比ってそれだけを追い求めても何の意味も無いです。
レースでもしない限り、ストリートチューンでは他にやる事がもっとあるかと。
事実、Ｊ系でもっともローコンプなＺ１１００ＧＰも純正Ｏ／ＳピストンできっちりＯ／Ｈすればそれはそれでよく走ります、ヘタなＺ１系改より。
■エンジンＯ／Ｈ後のナラシは？
いきなりウイリーしたり、峠やサーキットに持ち込まない限り、普通に乗ればいいんです。
速度に見合った適切なギアで乗りましょう。
回したらダメだ！なんて高いギアでノッキングしながら走らせるくらいならしないほうがいいです。
水冷車みたいに、扇風機でそよ風送りながら３０００ｒｐｍで１時間放置！なんて絶対にダメです。
いきなり焼けます。
どうしてもナンバーが取得できない特殊事情であれば、子犬も吹き飛ぶような業務用ブロワーで真正面から冷やしながら、油温見ながら、傍について温度管理しながらやりましょう。
速度に見合った適切なギアで乗りましょう。
回したらダメだ！なんて高いギアでノッキングしながら走らせるくらいならしないほうがいいです。
水冷車みたいに、扇風機でそよ風送りながら３０００ｒｐｍで１時間放置！なんて絶対にダメです。
いきなり焼けます。
どうしてもナンバーが取得できない特殊事情であれば、子犬も吹き飛ぶような業務用ブロワーで真正面から冷やしながら、油温見ながら、傍について温度管理しながらやりましょう。
■レーシングキャブレタは乗り難い？ＦＣＲは短命？
買ってそのままポンって付ければ、そりゃあ乗り難いです。
やたら能書き言うくせに、売りっぱなし、ただ付けて渡すだけなのに高い工賃を請求するショップが多いです。
「今のニードル、何が入ってます？」
聞いて答えられないようなショップは、それなりと思って諦めましょう。
本当にキャブをいじり慣れてれば、ＣＲだろうがＴＭＲだろうが好き嫌いは無いはずです。
燃費？ガンガン開ければノーマルより悪くはなります。
でも普通のマッタリツーリングではそう劇的に悪くはならないはずです。
私のＴＭＲ４０、サーキットでリッター７ｋｍ、峠でリッター１０ｋｍ、のんびりツーならリッター２０は走ります。
ＣＲが一番神経質だ！って都市伝説もありますが、アレは単にＣＲを好んで付けるような車両には得てして他に問題が多いせいだと思います。
タンクサビ、ポイント調整不良、劣化した点火コイルにコード、エンジン圧縮抜け気味のクタクタ・・・などなど。
セッティングに入る前にやるべき事は済ませましょう、中古キャブは出所不明ならゴミです。
むしろ開け始めのフィーリングはＣＲが一番ナチュラルです。
ＦＣＲはガタが出易くて短命？
まあ、たしかにＦＣＲをストリートで３万ｋｍとか使うとクタクタになります。
無意味にキャブクリーナーを使い続けるともっと短命です。
でも、３万ｋｍも持てば充分では？
だって、エンジンもブレーキも駆動系も、サスも、もうクタクタになってますよ、３万ｋｍも乗れば。
使ったことがある人が言うのならまだしも、ＦＣＲ付けたことも無いのに「ＦＣＲはね・・ボディーが磨耗するから・・」なんて語る人が居たら、ひがみだと思って聞き流しましょう。
私の知る限り、３万ｋｍ乗って一番クタクタになってるのはライダーです。
なんでやたら寿命を引き合いに出されるのかわかりませんが、１７インチワイドハイグリップラジアルタイヤは前後で６万円以上します、でも３０００ｋｍも走ればゴミです、それに比べれば・・・ね。
やたら能書き言うくせに、売りっぱなし、ただ付けて渡すだけなのに高い工賃を請求するショップが多いです。
「今のニードル、何が入ってます？」
聞いて答えられないようなショップは、それなりと思って諦めましょう。
本当にキャブをいじり慣れてれば、ＣＲだろうがＴＭＲだろうが好き嫌いは無いはずです。
燃費？ガンガン開ければノーマルより悪くはなります。
でも普通のマッタリツーリングではそう劇的に悪くはならないはずです。
私のＴＭＲ４０、サーキットでリッター７ｋｍ、峠でリッター１０ｋｍ、のんびりツーならリッター２０は走ります。
ＣＲが一番神経質だ！って都市伝説もありますが、アレは単にＣＲを好んで付けるような車両には得てして他に問題が多いせいだと思います。
タンクサビ、ポイント調整不良、劣化した点火コイルにコード、エンジン圧縮抜け気味のクタクタ・・・などなど。
セッティングに入る前にやるべき事は済ませましょう、中古キャブは出所不明ならゴミです。
むしろ開け始めのフィーリングはＣＲが一番ナチュラルです。
ＦＣＲはガタが出易くて短命？
まあ、たしかにＦＣＲをストリートで３万ｋｍとか使うとクタクタになります。
無意味にキャブクリーナーを使い続けるともっと短命です。
でも、３万ｋｍも持てば充分では？
だって、エンジンもブレーキも駆動系も、サスも、もうクタクタになってますよ、３万ｋｍも乗れば。
使ったことがある人が言うのならまだしも、ＦＣＲ付けたことも無いのに「ＦＣＲはね・・ボディーが磨耗するから・・」なんて語る人が居たら、ひがみだと思って聞き流しましょう。
私の知る限り、３万ｋｍ乗って一番クタクタになってるのはライダーです。
なんでやたら寿命を引き合いに出されるのかわかりませんが、１７インチワイドハイグリップラジアルタイヤは前後で６万円以上します、でも３０００ｋｍも走ればゴミです、それに比べれば・・・ね。
とまあ、今日はこの辺で。
たまにはこうやって独り言を更新します。
